Kõik Tuberoosi Toonid

2024 Autor: | . Viimati modifitseeritud: 2024-01-10 03:13

Elena Stafieva individuaalsuse rollist tänapäeva parfümeerias Firenze igal sügisel toimub Pitti Fragranze - üks nišiparfüüride põhinäitusi. Siia tulevad kõik: parfüümid, kes töötavad nišibrändidega, looduslikke ja sünteetilisi lõhnaaineid tootvad parfüümiettevõtted, turustajad, parfüümikoolitajad, parfüümid ja parfüümikriitikud. Siin ilmuvad tegelikult selle maailma tulevased tähed - käsitööliste parfümeeria, indie parfümeeria, parfümeeria uue luksuse mõistes. Olen siin käinud juba viiendat korda järjest ja mäletan nende nimedega märkimisväärset osa neist, kes kogunesid Stazione Leopolda - vana jaama, eelmise sajandi ehitise - müüride vahele selle kerge vareme all., mis muudab selle ideaalseks kohaks kõige kunstilise esitamiseks. Ja see, et nišiparfüüm on kunstiline ja mitte ainult käsitöötoote, muutub üha ilmsemaks ja olulisemaks. Nišši parfümeeriamaailmas ja ka moedisainis kujunevad välja omaenda hooajalised suundumused - nii nagu moes, mäletavad äkki kõik korraga satsid või narmad, marker kollakasroheline või kirillitsa ning siis tormavad kõik ootamatult piparmünt, roos või salvei. Kuidas see moes töötab, on umbes selge - on trendiagentuure, kelle poole pöörduvad kõik. Niššparfümeerias on mehhanismid keerukamad - on sõltumatuid parfümeerijaid ja suuri parfümeeriafirmasid, kes teevad koostööd paljude kaubamärkidega. Parfüümiettevõtted töötavad välja uusi viise loodusliku tooraine eraldamiseks ja uute sünteetiliste lõhnaainemolekulide ehitamiseks - nad kasutavad neid ise ja pakuvad neid parfümeeriale. Kuid isegi see ilmne mehhanism ei seleta täielikult, miks näiteks tuberoosist sai aasta peamine kangelanna, miks järsku tekkis selle klassika nii võimas tagasitulek, kuid mitte lille massiliseks tajumiseks kõige arusaadavam ja hõlpsam. Samal ajal näitasid kõik tuberoosi - alates suurtest kaubamärkidest kuni väikseimate ettevõteteni. Ja suur mugulaplahvatus juhtus just Pitti Fragranze juures. Kaks parimat näitust tegid Naomi Goodsir ja Altaia ning need on kaks täiesti erinevat, tuberoosi kontseptsioonilt vastandlikud. Samal ajal oli mõlema jaoks oluline viide arhetüüpne tuberoos - Fracas, mille Germaine Selye tegi 1948. aastal Robert Pigueti jaoks. Tuberose in Blue (parfüüm Natalie Lorson), näitasid Altaia loojad Marina Sersale ja Sebastian Alvarez Murena, on ülimalt rafineeritud tuberoos, üllas ja veatu nagu Sebastian ja Marina ise, üks lahedamaid paare, keda ma tean. Lilled (ja see lisaks tuberoosile ka heliotroop ja freesia) asetatakse siia puule - sandlipuu ja seeder ning see tasakaalustab tuberoosile iseloomulikku totaalsust ja lihalikkust. See on intelligentne tuberoos, kummalisel kombel kõlab, tuberoos, mis ei täida kõike ümbritsevat ega põhjusta peapööritust. Nabit de Bakeliit, mille Isabelle Doyenne valmistas Naomi Goodsirile, on sama joovastava toimega tuberoos, mida tuberoosilt võiks eeldada, kuid seda tehakse täiesti modernistlikult. Naomi ütleb: "Päris alguses oli meil ja Isabellel kaks rada - päev ja öö, hele ja pime, kuid meie idee naisest oli täiesti selge - see on femme fatale." Kõige aluseks oli erakordse kvaliteediga betoonist tuberoos, millele nad pääsesid juurde, üheaegselt kaasakiskuvaks ja "häirivaks" ning millel oli selgelt plastiline varjund, mis lõppkokkuvõttes andis lõhnale nime - "Bakeliidiöö". Naomi on disainer, ta valmistab ekstsentrilisi aksessuaare ja ehteid (ja võtab need näiteks Pariisi Vogue'ist maha) ning armastab töötada koos Bakelite'iga, mis on 1940–1950ndate peamiste ehete materjal. Päevast öösse, nagu Naomi ütleb, on unetus piiripealne seisund, mida väljendavad siin tugevad ürdid, kardemon ja koirohi. Asjaolu, et Naomi on disainer ja kõigel on oma visuaalne kontseptsioon, suurendab tema lõhnade erakordset mõju. Iga uue aroomi jaoks teeb Naomi spetsiaalse installatsiooni. Nuit de Bakelite'i jaoks kasutati summutatud tulesid, hõõguvaid kuulikesi ja hiiliva viinamarjataolisi silikoonvarsi Naomi valitud spetsiaalses kollakasrohelises toonis - need tegi tekstiili- ja ehtedisainer Tsuri Geta, kes on töötanud näiteks Thierry Mugleriga. ja Jean Paul Gaultier … Sel nädalal tuleb Naomi Moskvasse ja esitleb Nuit de Bakelite'i Winzavodi Cosmotheca poes. Üldiselt muutub tänapäeva nišiturul, kus igal aastal ilmub sadu uusi tulijaid, tugev nägemus - mitte ainult lõhnaainetest, vaid ka brändi üldisest kontseptsioonist - ülitähtsaks. Kui varem lõikasid nad lihtsalt kristallist pudelid välja ja kaunistasid need araabia klientide jaoks kividega või vastupidi, valisid hipsteritele tüüpilised plastkorgiga pudelid, siis nüüd on vaja seda, mida nimetatakse tugevaks identiteediks. Sellest võib saada rahvuslik maitse. Kaks silmatorkavamat näidet on siinkohal eelmisel aastal Pitti ilmunud Jaapani kaubamärk Di Ser, stendil jaapani parfüüm, Jaapani lõhnaained (näiteks jaapani tint) ja kimonodes jaapani tüdrukud ning Türgi kaubamärk Nishane. Mert Guzelil ja Murat Katranil on oma tooraineistandused (näiteks hämmastav Türgi roos), oma parfüüm ja oma, üsna kaasaegne, väljaspool haaremi ja sultani klišeed, visiooni "türklikkusest". Pittil näitasid nad kolme uut lõhnaainet, mis olid pühendatud kolmele Türgi tüübile ja olid nimetatud Türgi nimede järgi: Zenne (it-girl and beauty), Karagoz (hipster), Hakivat (esteet ja intellektuaalne). Pissara Umavidjani valis teise viisi oma identiteediga töötamiseks. Pissara on pärit Taist, ta tuli Pariisi parfüümiks saamisest unistades ja asutas oma kaubamärgi Dusita Paris. Nüüd on Pissara tõeline parfüüm, millel on parfüümiauhinnad, blogijate ja ajakirjanduse lemmik, iga aroom on oodatud ja arukas. Samal ajal nägime teda esmakordselt alles 2016. aastal - fenomenaalne karjäär pooleteise aasta pärast. Muidugi mängis rolli see, et Pissara on tai, pärit intellektuaalsest ja intelligentsest Tai perekonnast, tema isa Montri Umavidjani oli kuulus Tai luuletaja (ja lõhnade pärast valib ta oma luuletustest epigraafe) - see nägi eksootiline välja. Tema emakeelne kultuur on tema aroomide tugevuses ja tugevuses selgelt kuuldav, kuid kui vajate klassikalist prantsuse parfümeeriatraditsiooni, peaksite minema Dusitale. Firenzes Pissara ametlikke esietendusi ei teinud, kuid näitas oma sõpradele kahte uut lõhna - rikkalikku lille-idamaist Fleur de Lalitat roosi, magnoolia, jasmiini, valge liilia ja ylang-ylangiga ning absoluutselt luksuslikku gurmeeklaasi Erawan. Ilmselt saab identiteedi üles ehitada kõikvõimalike asjade ümber. Näiteks teie elukoha ümbruses, nagu ka kaks Pitti esmakordselt ilmunud kaubamärki - Itaalia Parco1923 ja Irish Waters + Wild. Parco1923 on kosmeetikatoodete kaubamärk, mis asub Abruzzos, kus 1923. aastal asutati rahvuspark. Sealt tulevad mõned taimed, mida Parco1923 kasutab oma kosmeetikas ja koduses lõhnaainetes. Ja nüüd otsustasid nad teha oma esimese aroomi, tellides selle ühelt peamiselt kaasaegselt parfüümitähelt - Luca Maffei. Tulemuseks on erkroheline lõhn, lihtne ja originaalne korraga. Joan Woods elab Iiri Atlandil, tema labor on tema maja kõrval ja tema maja on kaldal. Siit ka kõik riimid ja kõik orgaanilise päritoluga taimsete toorainete peale ehitatud lõhnad Waters + Wild (kaubamärgil on vastav sertifikaat). Orgaanika on eriti veenev Iiri maapiirkonna, metsa ja Atlandi ookeani ranniku taustal ning Joani aroomid on korralikult korrastamata, hõlpsasti kasutatavad, elavad ja rõõmsad. Ja mis on oluline, neil pole tavapäraseid "orgaaniliste" - ravimtaimede ravimpreparaatide marke (ja muide, sellel on ka oma tuberoos, mee-viiruk: Tuberoos + viiruk). Tegelikult võib nišiparfüüride - ja laiemalt uue luksusmaailma - tänast tegevuskava nimetada nii: "leia ennast ja näita, milline on sinu individuaalsus". Mida kaugemal see on mis tahes banaalsusest, seda moodsam ja huvitavam, seda parem. Ja see, et just isiksus tõrjub kristalli ja rhinestones välja, on väga meeldiv ja julgustav.