Teisel päeval, 1. veebruaril, oli Ameerika fotokunstniku Vivian Mayeri sünnipäev, kelle nimi kanti tänavapiltide ajalukku mitte nii kaua aega tagasi - 2009. aastal. Siis avas maailm ootamatult ja üsna juhuslikult tema fotoarhiivid Ameerika elust 1950ndatel ja 70ndatel. Fotograafi sünnipäev, kelle nimi seisis kohe samal tasemel dokumentaalfotoklassikaga nagu Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith ja Manuel Rivera-Ortiz, langeb täpselt uue moehooaja kõrgpunkti ja jääb Pariisi finaali vahele. Haute Couture ja Weeks pret-a-porter, mida New York kasutas sel aastal meesterõivaste maratoni läbimiseks. Ühesõnaga, kuumim aeg tänavafotograafidele, kes on viimase kümne aasta jooksul moetööstust radikaalselt muutnud.
Saate külalised, kes üritavad üksteist oma riietusega üle trumbata, ei ole tänapäeval vähem ega rohkemgi moenädalate uudistetoimetajad kui disainerid ise. Miks peaksite kulutama raha kvaliteetsele filmimisele, et näidata kuuma trendi, kui saate pakkuda valikut tänava stiili? 2013. aastal nimetas Susie Menkes kogu seda kirevat pakki "moodsaks tsirkuseks". See ei alanud aga areenil üldse.
2010. aasta tänavastiili buumi õigustamiseks nimetage vaid mõned nimed: Face Hunteri asutaja Ivan Rodick, Jak & Jili isa Tommy Ton ja The Sartorialisti asutaja Scott Schumann, kes viis moefotograafia fookuse ideaalsest kehast stiilini. Pole juhus, et The Sartorialisti võtmetegelasteks olid friikid, kes a priori tähelepanu äratasid, igasuguste subkultuuride ja põrandaaluste esindajad, transvestiidid ja muud klassikaliste läikivate standardite järgi "mitteformaadid". Nii et paljudes aspektides määras just tänava stiili žanr vanamudelite, plusssuuruste ja puuetega mudelite massiivse väljanägemise catwalkil. Fotograafid, haarates hulgast eredad möödujad, andsid kõigile võimaluse ennast modellina tunda ja andsid oma eneseväljendusvormile võimaluse.
Kui Scott Schumann eelistas tänavaportreed, siis Tommy tegi horisontaalseid kaadreid pildi kõige meeldejäävamate detailidega. Tung kaamerasse on tekitanud hulga moeblogijaid, kes tormasid oma igapäevaseid moespasme postitama. Mida hullumeelsem, seda parem. Nii kadusid tänavastiilist loomulikkus ja realism, kuid pilt ei lakanud sellest vähem atraktiivseks jääma. Juba 2009. aastal võtsid esimese võtmesaadete rea koos moetoimetajatega Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson ja teised blogimise pioneerid.
Nende nimed ei tulnud aga kusagilt. Kui te ei peatu Edward Lynn Sambourne'i nimega koos tema The Edwardian Sartorialist ja käsitsi joonistatud illustratsioonidega "Dandy uisuväljakul" vaimus - kollased pantalloonid, sinised frakid ja see on kõik - võime öelda, et esimene tõus tänavafotograafia žanri arengus on tingitud väikeste 35 mm kaugusmõõdukaamerate tekkimisest ja levikust. See andis maailmale tänavapiltide klassika: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz ja Harry Winogrand. Nagu eespool mainitud, lisati 2009. aastal sellele reale nimi Vivian Mayer.
Vivian pildistas terve elu, kuid ei näidanud oma loomingut kellelegi. Napsutades aastas kakssada filmi, arendas ta neid oma toas, muutes selle pimedaks toaks. Mayer töötas Chicagos lapsehoidjana ligi 40 aastat. Selle aja jooksul õnnestus tal koguda üle 2000 filmirulli, 3000 fotot ja 100 000 negatiivi, millest keegi tema eluajal ei teadnud. Tema fotod jäid teadmata ning filmid - arendamata ja printimata - enne nende avalikustamist 2007. aastal Chicago oksjonimajas oksjonil. Maksmatajätmise tõttu läksid haamri alla tema arhiivikastid, mis olid täis negatiivseid ja mis varsti lõdisesid.
Tänav ja mood polnud aga omavahel seotud enne, kui reportaažistiil tungis moefotograafiasse. See juhtus alles 20. sajandi keskel, kui rafineeritud, staatilist stuudiopilti korrigeeris "dokumentaalne" suundumus: liikumatuid mudeleid, mis olid filmitud peamiselt siseruumides, stuudios või interjööris, kujutati nüüd kõige enam liikvel ettearvamatud asukohad.
Martin Munkaccit peetakse 1950ndate moefotode uue dokumentaalstiili algatajaks. Spordifotograafina tõi ta moefotograafiasse liikumist ja spontaansust. Munkacsi loomingul oli tohutu mõju kogu järgnevale fotograafia põlvkonnale, kuid ennekõike Richard Avedonile. See oli tema, kes tõi esmakordselt ajaloos stuudiost välja tänavale mudelid, murdes end 1930. aastate klassikalistest staatilistest fotodest. Ilma tema kuulsa 1947. aasta võtet Christian Diori baarijopes olevast modellist poleks tänapäeva stiili.
Avedoni juhtumit jätkas David Bailey ja seejärel Diana Arbus, kes tegi Harper's Bazaari võtteplatsil endale nime ja läks üle tänavale sobimatusele. Nende moodsa tänavastiiliga pioneeride nimi ühendab Bill Cunninghami, kes suutis tabada nii tänava stiili esimesi samme kui ka selle buumi. Neljakümne aasta jooksul on Bill töötanud ajalehe The New York Times nädalalehe On the Street veergudel. Cunningham avaldas seal oma esimese tänavapiltide kogu 1978. aastal, kui tal õnnestus teha New Yorgis ringi jalutavatest Greta Garbost mõned pildid.
80. aastatel propageeris ikooniline Briti i-D sihilikult realistlikku, lükates ümber retušeerimise ja kasvatades kangelaste ebatäiuslikkust. Ennustatav: Lõppude lõpuks on ajakiri kõike avangardmoest, muusikast, kunstist ja noortekultuurist. Disainer Terry Jonesi poolt 1980. aastal asutatud esimene i-D nägi ilmavalgust käsitsi kirjutatud tekstiga käsitsi õmmeldud amatöörfännina. Muidugi oli see pühendatud Londoni punkiajastu tänavastiilile. Selle filmisid ajakirja jaoks Nick Knight, Jurgen Teller ja Ellen von Unwerth. 80-ndatel aastatel mitmekesistas James Shabuzz tänavafotograafia ajalugu Brooklyni kangelaste kaadritega, Soichi Aoki avas 90ndatel Tokyo tänavastiili maailmale, noh, siis nägite ise kõike.
Tänapäeval, ajastul, mil inimene vaatab maailma läbi iPhone'i objektiivi ja kõigist esimestest saab fotograafid, on tänavapiltide žanrist üha raskem leida midagi tõeliselt uut. Kuid žanri uutel klassikatel on endiselt koht, kus olla. Need tänavafotograafid kutsuvad portugali Rui Pali, indiaanlast Manish Khattrit, Eric Kimit Kaliforniast, Bernd Schaeffersit Solingenist ja Nicholas Gooddenit Londonist.
Kuid selle vahemiku täiendamiseks oma nimega ei pea te kaamerat ostma. Piisab nutitelefonist ja Instagramist, kus päev-päevalt leidub üha rohkem tänavalaadile pühendatud kontosid. Mõned neist kuuluvad fotograafidele, kes pildistavad maailma läike nimel, teised moeblogijatele ja kolmandad dubleerivad saite, mida kummitab The Sartorialisti au.
