Parfüümikriitik Ksenia Golovanova avaldab 2017. aasta parimate parfüümide lõpuosa.
Tualettvesi Devil's Nightcap, Lush
Rangelt võttes pole Devil's Nightcap uus. Kuid lõhn, mille nimi oli "Kuradimüts" samanimelise kivi auks keset Inglise sammaldunud tühermaad, oli kadunud kõikidest Lushi poodidest. Ja tänavu anti see uuesti välja - erinevas pudelis, kuid sama hingega, rohelise ja kõigi lamedate tuulte puhutud, joobes nagu keldi druiid, tinktuurast tammesammal. Devil's Nightcap on väga hea ja kindlasti meeldib see neile, kes armastavad puitunud ja ürdist kibedust - ja kaotavad oma tahte Downtoni kloostri inglise väljadelt.
Parfüümvesi Rosa America, Une Nuit Nomade
Varem nimetati kaubamärki erinevalt - Une Nuit à Bali, see tähendab "Öö Balil", kuid ületas kiiresti oma kohalikud ambitsioonid ja kannab nüüd nime Une Nuit Nomade, "Nomaadi öö". Või rändur. Sel aastal kolis rändaja saarelt, kus ta nimetas neli (head) lõhna, Montaukisse, paika Long Islandi tipus, mis on meile teada teleseriaalidest Lovers, ja tänu ka Andy Warholile, kes hoidis suvevilla siin. Üks kahest lõhnaainest, Rosa Atlantica, lõhnab vetikate, Atlandi ookeani kibuvitsa ja mõru roheliste marjade järele meresoolakoores - Alisonile ja Noale sobiv maastik.
Parfüümvesi Le Cri de la Lumière, Parfum d'Empire
Korsika parfüüm Marc-Antoine Corticchiato kasvatab sama tihedaid ja tihedaid lõhnaaineid kui kodusaare riietus - pidage meeles näiteks Aziyade'i või Ambre Russe'i. Kuid viimane teos Le Cri de la Lumière (mis tõlgitakse prantsuse keelest kui "Valguse kutse") tehti täiesti teistmoodi: see on kristallselge lillemusk, mis on kogunenud jäisesse pilve kõrgel kõrgusel. Sellest välja lööv kiirgav energia on peaaegu piisav, et hajutada detsembrikuu kingituseks sobimatult välja tulnud üksikute kompositsioonide miasma - minge üldiselt ingellikku valgusesse.
Parfüümvesi Escentric 04, Escentric Molecules
Nagu teate, keerleb Escentric Molecules iga uus väljaanne mingisuguse "molekuli" või lõhnava aine ümber, mis vastupidiselt Venemaa turundajate kinnitustele ei ole mitte afrodisiaakum, vaid parfümeeria tööhobune - jah. Molekulis 01 oli see parfüümi Geza Schön Iso e super lemmik, teises - ambroksaan, kolmandas - vetiverylatsetaat. Neljandas vahetuses võttis võimust keerulise sandlipuu lõhnaga aine javanool, samuti greibi- ja metallinüansid. Erinevus javanooli ja paljude teiste sandlipuu lõhnaainete vahel on selle "kerges hingeõhus" ja läbipaistvuses: seal on vähem piima ja koort ning rohkem lilli, puuvilju ja õrnaid, nagu laulva tuule helin, stringide kitkumine. Siin on Escentric 4 - värske, kerge, troopiline sandlipuu ilma tavapärase idamaise ja masalata.
Parfüümvesi Cuir de Velours, Bottega Veneta
Cuir de Velours arendab 2011. aastal samanimelise kaubamärgi debüüdi Bottega Veneta seatud teemat: kui Bottega on ploomiõitega nahatüüp, siis Cuir on puuviljanahk, millesse jõuab lõpuks pime, küps ploom. esiplaanil. Lõhna võib pidada jätkuks Ready-to-Wear kollektsioonile, mida Bottega Veneta näitas veebruaris Milano moenädalal - seal olid veinitoonid, nahast, pehmed, 1940. aastate vaimus, riietus, rangelt kaherealised mantlid lõigatud. Siin on Cuir de Velours - "kaherealine" ja see on kinnitatud kattuvusega: ploom üle sooja seemisnaha.
Parfüümvee tõeline armastus, Ormonde Jayne
Tõeline armastus on Londoni kaubamärgi "armastus" triptihi keskne osa: nii sensuaalne armastus kui ka kirglik armastus on head, kuid tõeline armastus võidab - sest iiris võidab. Ta on siin väga veenev, nagu alati Ormonde Jayne'i puhul: isegi Orris Noir, mis Linda Pilkingtoni enda sõnul osutus ebatäiuslikuks - sel ajal polnud tal veel eelarvet tõeliselt kvaliteetse iirise absoluutseks ja parfüüm püüdis tooraine puudujääke suure hulga pipraga varjata - jätab endiselt suurepärase mulje. Kuid True Love ilmus kaubamärgi jõukuse ajastul ja selle iiris on erakordselt üllas - pehme, seemisnahk, suitsuhall, nagu Palazzo Vecchio kardin.
Parfüümvesi Le Sillage Blanc, Parfums Dusita
Tai parfüümi Pissara Umavidjani kibedat, rohelist ja nahast Le Sillage Blanci nimetatakse vägevuse ja põhiga “uueks bandiidiks”, viidates kuulsale bandiidile Robert Piguetile. Suurepärane uudis: see pole päris tõsi ja klassika "Banditi" autor Germaine Selye ei ole autoriõiguste õudusunenägude kolleeg. "Kilvater" - ja nii tõlgitakse Le Sillage Blanc - on heas mõttes pingevabam kui Bandit: selles on erinevalt "gangsteri" nahkkorsetist kergem hingata ja olla just see inimene, kes istub ahtris märjas ujumistrikoodis ja järgneb entusiastlikult jahi valge vahulise raja taha.
