Kahvatud, ülekaalulised aristokraadid või joonistatud pressiga mustrid: naiste nahavärvi ja ka kehaehituse mood pole kunagi olnud järjekindel. Ja tänapäeval pole päikesepõletuse suhtes üheselt mõistetavat suhtumist: ühed peavad seda tervise märgiks, teised tuletavad meelde liigse päikese käes viibimise melanoomi (nahavähi) ohtu. "Lenta.ru" sai aru, kuidas "päikese-pronksi naha" suundumus muutus antiikajast tänapäevani.
Tuntud ütlus “ilu nõuab ohverdamist” pole lihtsalt ilus fraas. Kosmeetikatööstuse ajaloos on palju fakte, mis seda postulaati toetavad. Üks neist on otseselt seotud naha valgega. Enamiku maailma rahvaste jaoks, nii geneetiliselt kui ka tumedanahaliste, peeti näo ja käte heledat varjundit sajandeid ilu, õitsengu, tervise ja isegi aristokraatia märgiks.
Sellel on kaks seletust: üks on üsna lihtne ja ilmne, teine on mõnevõrra keerulisem. Esimene puudutab füüsilist tööd päikese käes. Ei talupojanaine, kes töötab terve päeva põleval kõrvetava suve päikese all, ega karjane, kes karjatab kevadest sügiseni veiseid või kodulinde, ega põhjapõdrakarja, kelle naha külm tuul ja kogu sama päike "parkib". peegeldub valge lumekate kiidelda naha valgusega.
Nende puhul on päikesepõletus märk raskest ja pidevast füüsilisest tööst. Isegi kui keha on kaetud paksude rõivastega, tumenevad ja jäävad päikese käes käed, jalad ja nägu. Nahk puutub kokku sellega, mida tänapäevased kosmeetikud nimetavad "fotograafiaks" ja elastoosiks (toonuse rikkumine, naha paksenemine, sügavad "tükeldatud" kortsud ja silmade ümbruses olevad varesjalad harjumusest eredalt päikesevalguselt kissitada).
Peaaegu kõik Aasia talunaised, nii antiikajal kui tänapäevani, kandsid ja kannavad laia äärega mütse, mille eesmärk pole mitte ainult omaniku kaitsmine päikesepiste eest, vaid ka tema nägu päikesepõletuse eest. Päikese eest on siiski võimatu täielikult põgeneda.
Teine nahavärvi tumenemise põhjus on samuti füsioloogiline, kuid pole otseselt seotud päikesega. Harvardi ülikooli neuroteadlane Nancy Etkoff märgib oma populaarteaduslikus raamatus Survival of the Prettiest, et naha ja juuste tumenemine on sageli naiste puberteedi ja viljakuse visuaalne näitaja.
Naise kehas raseduse ajal toimuvad hormonaalsed muutused toovad kaasa asjaolu, et tema nägu kaotab igaveseks tütarlapseliku värskuse ja valguse. Hemoglobiinisisalduse suurenemine veres muutis iidsete inimeste sõnul naise sarnaseks mehega (valge rassi meestel on nahk sel põhjusel tumedam). Ja vanasti oli noorus kui ilu eeldus abieluturu peamine kaup. Seetõttu on iidsetest aegadest alates abielus daamid kerge jume jäljendamiseks kasutanud mitmesuguseid trikke.
Whitewash on üks esimesi ilutööstuse ajaloos tuntud kvaasikosmeetikatooteid. Need olid levinud juba Vana-Egiptuses, Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. Arukate tüdrukute ja naiste matuseid uurinud arheoloogid said sellest teada. Nad jõudsid ka šokeerivale järeldusele: sageli soovisid vanad egiptlased, kreeklannad ja roomlased end noorendada soovides end sõna otseses mõttes tappa. Mõned ühendid, mida nad naha valgendamiseks kasutasid, samuti nõutava kahvatuse saavutamiseks sisemiselt võetud "ravimid" olid mõnikord lihtsalt mürgised.
Vana-Kreeka ja Rooma naiste seas olid populaarseimad valgel pliimaagil (või pliikarbonaadil) põhinevad lubivärvid. Vana-Kreeka loodusteadlane ja filosoof Theophrastus (IV – III sajand eKr) kirjutas esimesena sellisest maagirakendusest oma traktaadis Kivide kohta. 19. sajandil andis Austria mineraloog Wilhelm von Haidinger sellele tõule nime cerussite, lisades vanakreeka sõna κηρός ("vaha") ja ladina keeles cerussa ("whitewash").
Tserusiitkosmeetikat kasutati ka keskajal, kui tüdruku näo valgus pidi vihjama tema süütusele ja isegi palve-askeesile. Valgenduses sisalduv plii kiirendas neid kuritarvitanud kaunitaride teed paradiisi: kõigepealt kaotasid nad hambad ja juuksed ning seejärel sageli ka elu.
Ida-naiste tavad olid mõnevõrra healoomulised. Näiteks jaapanlannade puhul peeti standardiks näo valget - vähemalt aristokraatide ja geišade klassis. Nad ei katnud oma nägu mitte ainult pärlitolmuga segatud riisijahul põhineva lubjatusega, vaid mustendasid ka hambaid, et nahk oleks kontrastilt veelgi valgem. Valge näoga kaunitaride portreed tegi eriti Edo ajastu kuulus graveerija Kitagawa Utamaro.
Hiina keisrinna Wu Zetiani (7. sajand) elulookirjutajad, ainus naine Hiina ajaloos, kes kandis valitseva monarhi tiitlit - "Huangdi", märgivad, et ta mitte ainult ei kasutanud pärlipulbriga lubjatust, vaid võttis seda ka sisemiselt noorendamine. Ilmselgelt aitas see: keisrinna säilitas trooni ja oli nelikümmend aastat aktiivselt seotud riigiasjadega.
"Keisrinna retsepti" kasutasid paljud ida naised nendest, kes seda endale lubada said. Ja mitte ainult idamaiseid: näiteks armastas oma nägu valgendada inglise "neitsi kuninganna" Elizabeth I. Hiina imporditud lubjatust (mis Venemaal oli kohutavalt kallis) kasutasid ka vene printsessid, bojaarid, sarapuud ja rikkad kaupmehed.
Kuid kahvatu ja peene portselanist näo mood jäi muutumatuks nii heledajuukseliste briti ja prantsuse naiste kui ka mustajuukseliste jaapanlaste ja hiinlaste seas. Pliikarbonaadi asemel kasutati sama riisipulbrit ja muid suhteliselt kahjutuid tooteid.
Jane Austeni ja Emile Zola romaanide tegelased - aadlipreilid ja rikkad kodanlased - varjavad nahka tülli päikesevarjude või laia äärega mütside all pidevalt päikese eest. 19. sajandi lõpus ilmus naha valgendamiseks ja fremritest vabanemiseks palju "patenteeritud" kreeme, mida peeti ka ühise põlvnemise ja vaesuse märgiks.
Hõõrumine ei olnud aga kõige ohtlikum vahend "huvitava kahvatuse" saavutamiseks. Nii käisid naised 19. sajandi keskel isegi arseeni lahust (nn "Fowleri lahus"), et välja näha kahvatu, õrn ja romantiline. Ühe versiooni kohaselt oli "Fowleri lahenduse" kuritarvitamine Elizabeth Siddali, kunstniku ja luuletaja, muusa ja kunstnik Dante Gabriel Rossetti naise surma põhjus. Teiste allikate andmetel oli punajuukseline kaunitar raskelt haige ja läks toona kogemata üle täiesti lubatuga ning keelas nüüd rahustid.
"Aristokraatliku kahvatuse" moe lõppu pani mitte töö, vaid puhkus. 19. sajandi keskel muutusid privilegeeritud eurooplaste seas moes sport ja välitegevus: turism, sealhulgas matkamine, jahtimine ja ujumine. Kui 1870–1880-ndatel olid naised endiselt sunnitud kõiki neid meeldivaid asju tegema „täies laskemoonas“, sealhulgas mitu kihti seelikuid, korsetti ja sukki (isegi ujuma aktsepteeriti praktiliselt riietatuna), siis XIX -XX sajandil hakkas kõik muutuma …
Esiteks olid spordi jaoks spetsiaalsed naiste ülikonnad, palju lõdvemad kui traditsioonilised korsettidega kleidid. Siis, pärast Esimest maailmasõda, vabanesid naised progressiivsete moeloojate abiga ebapraktilistest pikkadest kleitidest ja laia äärega mütsidest.
19. sajandi ja 20. sajandi alguse arstid ja teadlased tegid sanitaartehnika, hügieeni ja füsioteraapia valdkonnas tõelise läbimurde. Seda, et Vahemere ranniku "viljakas" kliima on kasulik tarbivatele patsientidele (tuberkuloos), teadsid arstid juba XIX sajandi alguses. Poolakas Andrzej Snyadecki kinnitas juba 1822. aastal, et ebapiisav insolatsioon (päikesevalgus) võib põhjustada rahhiidi arengut lastel. Aastal 1919 leidis Kurt Guldchinsky, et ultraviolett-elavhõbedalambiga kiiritamine parandas selle haigusega noorte patsientide seisundit.
Hiljem leiti, et piisav insolatsioon soodustab D-vitamiini tootmist. Loomulik päikesevalgus oli muidugi palju meeldivam kui UF-lambid ja kalaõli, mida anti rahhiidi vastu lastele. Arstide õnnistusel hakkasid jõukate elanikkonnakihtide lapsed ja täiskasvanud üha rohkem aega veetma päikese käes, päevitama, ujuma ja päevitama.
Sellel oli võimalik lõpetada kinnisidee, mis kestis enam kui sajandil kestnud jõukate naiste soovil end iga hinna eest päikesepõletuse eest kaitsta. Moodsaks ja ennekõike aristokraatlikus ja suurkodanlikus keskkonnas, väga rikaste inimeste seas, avati nägu ja keha päikesele: rannas, tenniseväljakul, mägirajal, purjetamisel, kabriolettiga sõitmisel ja isegi eralennuki juht, mis olid siis avatud kajutid.
Kangelannad Austin, Zola ja Tolstoi asendati aktiivsete, pargitud ja füüsiliselt arenenud ujujate, sõitjate ja tennisistidega Fitzgeraldi ja Hemingway raamatutest. Noored naised, kes ei häbenenud end aegunud konventsioonidega, nägid välja ja käitusid nagu poisid, said hüüdnime tomboy.
Legendaarne moedisainer Coco Chanel andis oma panuse kuurordielu uue viisi edendamisse ja üldiselt esteetiliste väärtuste ümberhindamisse. Talle omistatakse isegi päevitamismoodi ametlikku tutvustamist, kuigi see au ei kuulunud ega saanud muidugi kuuluda ühele inimesele, isegi väga andekale. Armastus päikese, õhu ja vee vastu, sellise puhkuse luksus on muutunud loomulikuks vastuseks suurte tööstuslinnade ülerahvastatusele ja reostusele.
Chanel, kes armastas mere ääres lõõgastuda - ja Bretagne'is, Côte d'Azuril ja Veneetsia Lido saarel - hakkas tootma meremütsidega sarnaseid rannariiete ja flirtivate mütside kollektsioone, mis päästa päikesepõletuse eest üldse. Nagu ette nähtud.
20. sajand muutis lisaks naiste moele ka kosmeetikat. Kaasa arvatud kosmeetikatoodetes, mis aitab kõigepealt saada ja säilitada ühtlast päevitust (või seda kvalitatiivselt jäljendada) ning seejärel, vastupidi, kaitsta nahka liigse ultraviolettkiirguse eest.
Eksperdi sõnul on kosmeetikud juba üle 80 aasta teadnud, et looduslik päevitamine võib nahka kahjustada. Kuid mood on mood, nii et nad õppisid seda jäljendama. Pean ütlema, et ka see pole täiesti uus idee. Erinevatel mineviku kelmidel ja spioonidel, kes soovisid oma välimust muuta, oli oma arsenalis mitmesuguseid vahendeid päevitamise jäljendamiseks, näiteks kastanimahla (seda kirjeldatakse üksikasjalikult Sherlock Holmesi käsitlevas loosarjas). Uus reaalsus nõudis aga tõestatud formuleeringuid.
1929. aastal ilmusid esimesed, tol ajal eksperimentaalsed, päevitamise jäljendamise vahendid, nn "isepruunistamine". Tema leiutise au kuulub ka Mademoiselle Chanelile. Samal aastal avaldas Ameerika Vogue artikli Make Up to Tan, kus toimetus veenis lugejaid, et päevitamine on populaarsuse tipus, ning soovitas valida pargitud nahale sobiv pulber. Kuid Vogue leidis, et isepruunistuvad õlid on maitsetud, sobivad ainult karnevalil. Enne kui sellised vahendid masstootmisse jõudsid, pidi aeg mööda minema.
Nagu tavaliselt, aitas mood moodi sõda. Teise maailmasõja ajal puudus naistel palju tuttavaid kaupu. Eelkõige puudusid kategooriliselt sukad: armee vajadusteks kasutati nii looduslikku siidi kui ka nailonit. Ja "paljaste jalgadega" kõndimist peeti sündsusetuks. Kõigis sõdivates riikides jäljendasid naised kuumal hooajal sukki teelehtede, kastanimahla ja sarnaste koduste ravimitega.
Ka kosmeetikatootjad on end üles tõmmanud. Aastal 1941 andis Revlon välja Leg Silk, mida kasutati reie, vasika ja jala värvimiseks. Ja jõukamad naised võiksid pöörduda spetsialistide poole. Kuulus jumestuskunstnik Lisa Eldridge ütleb oma raamatus "Värvid", et sõjakas Londonis, Croydoni piirkonnas, töötas ta ilubaaris Bare Legs, kus tõelised oma meisterdamise meistrid maalisid naistele sukad otse jalga.
Läbimurre isepruunistajate tootmisel oli vahetult pärast sõda keemilise ühendi dihüdroksüatsetooni (DHA) tootmine, mille au kuulub uimastitestimisega tegelenud teadlasele Eva Wittgensteinile. See aine määris nahka, kuid ei määrinud kangast. Sellest ajast alates on DHA-st saanud kõigi tänapäevaste isepruunistajate selgroog.
Armastus päevitamise vastu õitses 1970. ja 1990. aastatel. Moefilmides on seda lihtne näha, alates Bondist kuni Ameerika teleseriaalideni ilusast elust nagu Päästjad Malibu koos Pamela Andersoniga. Naised proovisid bikiinid esmakordselt vahetult pärast II maailmasõda ja 1960. aastate lõpu seksuaalne revolutsioon muutis nende kandmise “näost laksutamiseks kuni avaliku maitseni” normiks. Mikroujumisriietuses modellide fotosessioon ilmus kõigis moeajakirjades. Populariseeriti nudistide ehk "naturistide" liikumist, nagu nad end nimetasid. Inimesed tahtsid päevitada, ilma et oleks häbenenud supelrõivaid, ja mitte ainult suvel ja puhkusel, vaid aastaringselt.
Eriti aktiivsed moe naised "röstisid" solaariumides ebameeldiva punase varjundiga, millel polnud midagi pistmist loodusliku iluga. Kulturistid kuritarvitasid päevitamist ka lihaste definitsiooni rõhutamiseks.
Kuid juba 2000. aastatel andsid kosmeetikud ja onkoloogid häiret. Leiti otsene seos onkoloogiliste haiguste (eriti naha- ja rinnavähi) ja ultraviolettkiirguse ülemäärase kokkupuute vahel. Samuti põhjustab see naha fotovananemist, elastoosi ja kortse. Alternatiivina pakutakse sama isepruunistamist ja sellel põhinevaid protseduure. Ja päikesekaitseks kasutatakse SPF-faktoriga kreeme, losjoneid, spreisid ja õlisid. Luksusbrändidel on ka sellised fondid, sealhulgas sama Chanel, samuti Clarins, Lancome, Estee Lauder ning premium- ja massituru kaubamärgid (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal jt).
Meedia ja Internet mõjutavad tõsiselt tarbijate eelistusi. Teave kahel põhiteemal on tohutult suur: insolatsioon (millised kiired on selle eest vastutavad, kuidas nad mõjutavad, millal mõjutavad, mis on blokeeritud) ja fotokaitse (võimalused, riskid, kahjustused). Ja muidugi teave meedia kohta inimesed. Paljud inimesed mõistsid, et mustanahaliseks päevitamine on täis onkoloogiat (kuulus kuulsuste paar Rybin ja Senchukova, kes hämmastas avalikkust oma diagnoosiga),”räägib Filorga kaubamärgi rahvusvaheline ekspert Svetlana Kovaleva.
Kovaleva juhib tähelepanu sellele, et päikesekaitsekreemid, sattudes vette, võivad kahjustada merede ja ookeanide loomastikku, nii et tõeliselt vastutustundlikud puhkajad kasutavad SPF-faktori kreemide asemel nüüd päikesevarjusid ja UV-kaitsega spetsiaalseid T-särke. Moes on naasnud laia äärega mütsid, nagu see, kus Seksi ja Linna kangelanna Samantha oma maja rõdul puhkab. Ja loodusliku päevitamise asemel kasutatakse üha enam isepruunistumist. Jennifer Lopezest on saanud nende fondide tõeline populariseerija. Eksperdid rõhutavad üha sagedamini, et D-vitamiini on lihtsam saada koos toiduga või toidulisanditega kui "päikese käes praadides", riskides sellega terviseprobleemidega.
"Naha kuldne värv muudab keha saledamaks ja näo värskeks," kommenteerib Encore Spa kosmeetik Fatima Gutnova. "Kahjulikule päikesepõletusele on üha rohkem alternatiive: vahendid, mille abil melanoiditaoline melaniin tekib." Spetsiaalsed kaubamärgid pakuvad tooteid igat tüüpi nahale, mis annavad teile võimaluse kontrollida oma päevitamise rikkust ning hooldada nägu ja keha. Eksperdid soovitavad naistel olla tähelepanelikud oma keha vajaduste suhtes.
Õige meigiga saate jäljendada ka näonahka."Praetud koorikuks kuivanud naha mõju on juba ammu moest väljas, kuid päikese käes õrnalt suudlemine on alati asjakohane," kommenteerib Venemaa Max Factori riiklik jumestaja Vladimir Kalinchev. - Pargitud efekti saavutamiseks vali pronks ning kuldne, liivane beež ja virsikuoranž põsepuna. Ja alusena kasutage SPF-iga krunti või vundamenti."
Kõik eksperdid tuletavad meelde, et isepruunistamine, nagu iga dekoratiivkosmeetika, võib põhjustada individuaalset sallimatust. Seetõttu peate enne uue toote enda jaoks kasutamist allergilise reaktsiooni vältimiseks katsetama seda väikesel nahapiirkonnal - näiteks küünarnuki painutamisel.
