Kirglik austaja, maitseaine ja -anustaja Andrei Gridasov elab Kurskis. Selliste inimeste kohta öeldakse: parfüümimaniakk. Mõned Andrei aroomid ilmnevad enne nende toomist Venemaale, Moskvasse.
Massitoode pole huvitav
Ta sirutab välja lõhnapaberi ja ma hingasin lõhna.
“Toscana kõrbes asuv villa, põleb kamin, ta suitsetab sigarit ja joob brändit. Kõik on vaikne. Kuid metsloom varitseb pimedas. Võib-olla on see metsaline temas,”ütleb Andrei Gridasov.
Järgmine blotter ja teine lugu:
“Öö Balil. Siin praetakse magusat riisi, pannakse vürtse, kõik on lõhnav, viirukipulgad suitsetavad, lilled valetavad. Lõhn on glamuurne, postmodernne, räägib reisimisest."
Märkan, et pakend ei ole lihtsalt tagasihoidlik, vaid ka märkamatu. Odavast papist kast, kõige tagasihoidlikuma vormiga pudel. Kaunistust pole.
"Mind ei köida luksus ja massiturg, mida valatakse vagunitesse, vaid nn nišiparfüüm," selgitab Andrey. - Nende lõhnaainete taga on kultuuriline taust, mingisugune eelajalugu, looja isikupära. See on käsitsi valmistatud parfüüm, seda ei tehta paakides, seda ei tee robotid. Lõhnaained ei pretendeeri kõigile meeldivatele, kuid pakuvad naudingut tõelistele harrastajatele. Need lõhnad pole seotud mitte niivõrd vaimsusega, kuivõrd hingega, vaid meeldivad inimese sügavaimale tasandile - tema ainulaadsele sisemisele minale. Võib-olla on see kuskil isegi isekas lugu. Need on pudelites inglid, kes räägivad inimestega."
Andrei on "ajalooga" parfüüme kogunud viimased 25 aastat. Kuid lõhnad on tema elus alati olulist rolli mänginud.
"Mul on see tõenäoliselt minu isalt. Läksime temaga metsa, korjasime ürte ja seeni. Tundsin sügise, kevade, papli pungade lõhna. Siis nägin ema parfüümi. Olen kuulnud oma isa sõprade, täiskasvanute nõbude parfüüme. Prantsuse parfüümid olid toona suure väärtusega. Tahaksin, et parfümeeria peatuks, külmuks, peataks oma suurepärased juustud uute toodete tootmisel. Maailma on üle võtnud turundajad, mitte loojad."
Kuid on ka palju neid, kelle jaoks parfümeeria on kunstiga sarnane. Üks sellistest meistritest on Gridasovi sõnul Amsterdamist pärit Spyros Drosopoulos. Andrey tunneb teda isiklikult, suhtleb suhtlusvõrgustikes.
"Kaks nädalat tagasi ilmus Spirose uus parfüümsari ja esimene Venemaa linn, kuhu see tuli, oli Kursk," räägib Gridasov. - Parfüümid on suured lapsed. Nad tahavad, et nende loodud lõhnu armastataks. Varsti ilmub veel üks aroom, Spyros pühendas selle oma tütrele - ta lõi selle terve seitse aastat!"
Millega Leo Tolstoi lämmatas?
“Haistmismeel on üks iidsetest keha signaalimissüsteemidest, mis analüüsib: oma - teise oma. Teise riigi mõistmiseks peate sisse hingama ja mõistma selle lõhna. Kuidas maja lõhnab? Kuidas inimesed lõhnavad? Mida rohkem me nuusutame, seda rohkem närviteid me oma peas lõikame. Sageli kattuvad aroomid mälestustega. Prantsusmaal on loodud lõhnaraamatukogu. Seal kogutakse kogu Prantsuse parfümeeriapärand, kirjutatakse üles valemid. Võite tulla kuulama parfüüme, mida kannavad Majakovski ja Jesenin, Guy de Maupassant, Leo Tolstoi, tsaar Nikolai II. Säilinud on raamaturaamatud, milles on kirjutatud, et Leo Tolstoi ostis poest kolm pudelit Houbigant Fougere Royale'i. Ma tean nende lõhnade taaskehastumist. Need on ka minu kollektsioonis. Parfüüm on kallis. Kuid tõeline kollektsionäär müüb viimase särgi, kuid ostke kõik, mis teda huvitab. See pole mitte ainult tooraine hind, vaid see, kuidas parfüümi tööd adekvaatselt hinnata. Seetõttu on kulud alati sümboolsed."
Palun laske mul nuusutada "paavsti manikaani lõhna". Ja samal ajal rääkige lugu tema ilmumisest Andrey kollektsioonis..
“Paavsti Sutana” kõlab ilusalt ja julgelt, aga nii see on, - Andrey ulatab veel ühe proovi ja ma taban viirukilõhna, mis on segatud millegi arusaamatuga. "Põhinoodid: roosipuu, merevaik, tammepuu, tonkauba," selgitab koguja. - Lõhna looja on itaallane Filippo Sorcinelli. Ta on ekstravagantne tüüp, kes mängib orelit Rooma katedraalis ja disainib preestritele rõivaid. See oli esimene lõhn, mida puistati tema ateljees kastidele ja sinna pandi kuked. Väidetavalt on seda lõhna kandnud isegi paavst Benedictus. Seda nimetatakse Lavsiks (ladina keeles - kiitus). Üldiselt on viiruk üks raskemaid vaiku. Parfüümil on terve viirukijoon. Venemaal pelgavad nad selliseid gooti aroome - inimesed pole veel harjunud. Muide, sama parfüüm lõi musta igavuse lõhna, - Andrey laiutab teist näidist. - Kuid see pole mingi sünge hullumeelsus, vaid pigem loomingulise läbimurde seisund. Ja viimast Sorcinelli lõhnaainet nimetatakse "mul pole käsi, mida ennast hellitada". See on lugu tsölibaadist, üksildusest, erose ohverdamisest Jumala teenimise nimel. Mul pole seda veel oma kollektsioonis, aga kindlasti toon kaasa”.
Sünteetika või looduslik toode?
Oksana Ševtšenko, AiF-Tšernozemye: Andriy, peate nõustuma, et kõik ei julge selliseid ekstravagantseid aroome kasutada.
Andrey Gridasov: Jah. Kuid ärgem unustagem, et parfüümid on lääne inimesed, kus valitseb liigne individualism. Mis on venelaste probleem? Meil puudub avatus. Kõike hinnatakse positsioonilt: kuidas nad mind vaatavad? Õudne provintsikompleks. Karjas käimine on okei, aga individualist olla on halb. "Ole nagu lapsed," ütles Kristus. Seda pole meis. Meie naised kannavad end sellise paatosega, nagu läheksid nad viimasesse lahingusse. Oleme täis stereotüüpe. Näiteks seostame kannikese lõhna vanaema parfüümiga. Kui ma seda Lääne parfümeeridele ütlen, on nad väga üllatunud.
- Mitu lõhna peaks inimesel olema?
- Ma arvan, et 5-7 on optimaalne. Erinevad meeleolud, erinevad aastaajad. Erinevad riided. Mõnikord tahad kerget, kaalutut ja mõnikord midagi helget, ilusat, nagu oleksid lõunasaartel. Ise kannan umbes 30 lõhnaainet.
- Kumb on parem - sünteetiline või looduslik?
- Mõned usuvad naiivselt, et hinna moodustab see, kas kasutatakse looduslikke või sünteetilisi tooraineid. See ei ole tõsi. Tuntud kaubamärgi ostmisel maksate läikiva reklaami eest. Sünteetikat on parfümeerias kasutatud alates 18. sajandi lõpust, kui keemia hakkas aktiivselt arenema. Ja see on tõeline looduse päästmine. Sandlipuu puude massiline langetamine on viinud nende kadumiseni ja sandlipuuõli hind kasvab aasta-aastalt hüppeliselt. Seetõttu ei ole India söögipulkades sandaali 29 rubla eest. Või võtke sama muskus. Varem ekstraheeriti see aromaatne aine muskushirve näärmetest. Kilogrammi muskuse saamiseks oli vaja hävitada kuni 40 looma. Alates 70ndatest aastatest pole keegi loomadest rauakotti nikerdanud.
- Miks on parfüümid kallid?
- Parfüüm pole leib. Teile müüakse valikulist asja, emotsiooni. Siis ei saa paljud nišiparfüümid oma teoseid lihtsalt odavamalt müüa, kuna nad toodavad väikesi liine, väikseid partiisid. Kui nad mulle hinnast räägivad, olen ma nördinud. Poisid, kui teil on taskus 50 000 iPhone'i, kas ütlete mulle, et parfüüm on kallis? 6–8 tuhat rubla on nišiparfüümi pudeli keskmine hind.
- Feromoonidega parfüümid - kas see on müüt või on need tõesti olemas?
- See on müüt. Ühtset kõigile sobivat vahendit pole. Me tajume aroome liiga erinevalt. Mis võib olla seks ühe inimese jaoks, pole teise jaoks midagi. Ja Patrick Suskindi romaan Perfumer on fantaasia, raamat armastuse puudumisest. Tänapäevase tehnoloogiaga pole vaja kedagi tappa. Konkreetse inimese lõhna loomiseks paigutatakse ta kapslisse, kuhu tarnitakse neutraalset gaasi. Hingate rahulikult, molekulid settivad teilt filtrile. Ja siis saate oma füsioloogilise profiili uuesti luua. On selge, et parfüümi vaadatakse kõige sagedamini läbi kiusatuse prisma. Ja ma kutsun teid üles vaatama lõhnu enda jaoks läbi ajalooprisma.
- Kas saaksite elada ilma lõhnadeta?
- Ma ei hinda parfümeeriat üle. See on vaid üks tilk elumeres. Kuid ta teeb oma välimuse paksuks. Jah, ma võin parfüümist loobuda. On asju, mis ületavad seda, näiteks armastus. Mul oli hetki, kui ma ei kandnud parfüümi üldse.
