Maailmas pole vähem keelde kui naudingud: võib-olla on keelatud või võib olla keelatud peaaegu igasugune nauding. Tubaka peen aroom on üks neist: see oli kunagi naistele keelatud ja viimastel aastatel loobuvad paljud suitsetajad sigaritest ja tuletavad neile meelde ainult kalleid parfüüme.
Euroopa ja Ameerika täisväärtuslikud tubakavastased ettevõtted on maksimaalselt poolteist aastakümmet, kuid tubaka vastu on võideldud ka varem. Ja ennekõike oli see naistele keelatud. Pipi suitsetamist 18. sajandil, sigarite või sigarettide 19. sajandil ning isegi sigarette 20. sajandi alguses peeti paljude naiste hulka, kas eakateks (“ära võta viimast rõõmu?”), Või deklassi kaotanud („mida neist võtta saab!”) - nagu näiteks tubakavabriku töötaja Carmen, Merimee novelli ja Bizeti ooperi kirglik ja hoolimatu kangelanna. Kõrgseltskonnatüdrukud suitsetasid protestiks, kuid tegid seda salaja või vähemalt mitte avalikult kuni Swinging 20ndateni. Esimene maailmasõda muutis palju ja andis naistele rohkem õigusi: nad hakkasid mitte ainult suitsetama, vaid poseerisid sigaretiga ka fotode ja reklaamide jaoks. Samal ajal ilmusid tubaka lõhnaga parfüümid.
"Tubakatemaatika on olnud parfümeerias vähemalt sajandit," ütleb parfüümide ja parfüümide ekspert, parfüümiklubi Sweet Sixties asutaja Galina Anni. - Ajalooline Tabac Blond Caron, mis ilmus 1919. aastal, oli unisex-lõhn ja selles esines sõjajärgne emantsipeerunud naine, kellel oli lühike juukselõik. Ta sõitis autoga, suitsetas sigareid ja võttis elu üle kontrolli."
Juba mainitud Carmen ja samal ajal luksuslikud Kuuba mulatt naised (Kuuba oli jõukate ameeriklaste jaoks juba populaarne kuurort), veeretades oma siledatel tumedatel reitel sigareid, olid inspiratsiooniallikaks esimese kuulsale tubakalõhnale eelmise sajandi veerand - Habanita Molinardi parfüümid (1922). Noorest naisest, kes mängib pika pärlmutteriga sigaretihoidjaga, milles on õhuke sigaret, on aeg-ajalt huuliku heledaks värvitud huultele toomine saanud põlvkonna sümboliks.
Selliste lõhnaainete arv vähenes järk-järgult. "Parfüüme inspireerisid Türgi suitsetajad, Havanna sigarid ja rumm, piibutubakas, lõhnav mesi ja kirsid," selgitab Galina Anni. - Sõltuvalt parfüümi ideest lõid tubaka gurmaanlikud aroomid - see, puristide sõnul "legaalne narkootikum" - lõid õndsuse ruumi, seraglio atmosfääri, kus narghile'i suitsetatakse ja viirukit põletatakse, või vastupidi, kinnise meesteklubi või viskilõhnaga suitsutatud keeglisaali vaim ". Muide, mesi ilmus tubaka „partnerina“põhjusel: see on esimene loomulik magusus, mida inimkond tunneb palju kauem kui suhkur, ja seetõttu tajutakse mett ka õndsuse, luksuse ja patu sümbolina. Mett ei kasutatud mitte ainult magustamiseks, vaid ka nahahooldusprotseduuride jaoks ning samal ajal kirjanduslike allegooriate ja patu vihjete jaoks.
Tubakatemaatika variatsioonidest sündisid esimesed lõhnaained, mida nüüd nimetatakse "unisexiks". Nagu ekspert selgitab, „mehed kandsid tubakalõhnu, et rõhutada oma kompromissitut mehelikkust, naised - põnevat androgüünsust” ja samal ajal - emantsipatsiooni, äsja omandatud võrdse ühiskonnaliikme staatust, teenides iseseisvalt elatist ja sõltumata partner või perekond.
Kallid maitsed sisaldavad sõna otseses mõttes päris tubakat. See saavutatakse parfümeeriatoodete tooraine keeruka töötlemisega. "Tubaka absoluutväärtus saadakse kuivatatud tubakalehtede ekstraheerimisega," ütleb Galina Anni. "Sellel on maalähedane, sügav, puidune, vürtsikas, palsamilõhn, mis toimib alustuseks kallis parfüümis, mille loojad saavad endale lubada nii kallist koostisosa."
Kuid tubaka-mee akordide saamiseks on olemas moodsad keemilise sünteesi meetodid."Mee-tubakatoode on damaskoonid ehk roosad ketoonid, roosiõite lõhna mikrokomponendid," selgitab aromaatsetele ainetele spetsialiseerunud keemik Matvey Idov. - Damaskonitel on keeruline aroom. Lisaks sõna otseses mõttes roosile ja tubaka-mee kokkuleppele on seal tunda kuivatatud puuvilju, õunamoosi ja isegi piparmündi vihjeid."
Eksperdi sõnul ei ole damaskoneid reprodutseerivad sünteetilised ained, eriti beeta-damasksenoon, muidugi nii kallid kui kuivatatud tubakalehtede absoluut, kuid mitte öelda, et need on odavad: see on tehnoloogiliselt keeruline komponent. Mett ja tubakat ühendavates kompositsioonides on see kõrvuti muskustega, kumariiniga (o-hüdroksü-kaneelhappe laktoon), mis lisab aroomile vanilli, tonka ja mandleid ning etüülmaltooli (maasika- või maasikahõnguline karamell). vaarikas). Kõik on magus nagu patt.
Patul, nagu teate, pole sugu. Ja just tubaka-mee lõhnaained peegeldavad nagu keegi teine unisexi lõhna kontseptsiooni: need sobivad nii meestele kui naistele. Suurte parfümeeride jaoks seda jagunemist tegelikult kunagi ei eksisteerinud, nii nagu seda polnud klientide jaoks pikka aega: peaaegu eelmise sajandi keskpaigani ei jagatud lõhnaaineid meeste ja naiste hulka ning ainult kultus maskuliinsus, mis tekkis ka ilma seosteta maailmasõdadega, sundis parfüüme, kes püüdsid meelitada meessoost klientuuri, kirjutama pudelitele suuremahulist sakramentaalset pour homme.
Samal ajal ei varja paljud “ninad”, näiteks Pierre Bourdon, et nende arvates on see kiri ainus erinevus mees- ja naissoost lõhnade vahel. 90ndatel naasis unisexi mõiste võidukalt Calvin Kleini kerge käega, kuigi vähesed mäletasid siis, et lõhnaainete soo ajalugu oli väga lühike.
Sama kontseptsiooniga lähenesid By Kiliani kaubamärgi asutaja Kilian Hennessy ja tema kauaaegne looja parfüüm Calis Becker nende meetubaka, Back to Black lõhna (2006) loomisele. Selles aroomis (mida võib-olla nimetada ka "patuse laulja" Amy Winehouse'i 2006. aastal ilmunud populaarse samanimelise soul-albumi mõjul) täiendab valge mesi ja tubakas piparkookide, vanilli, mandlite magususega ja asus teele. kardemoni, koriandri ja muskaatpähkli vürtsid. Tulemuseks on väga särav, terav, põnev kompositsioon, meeli erutav ja eriti eredalt külma käes - karusnahkade või õrna kašmiiriga kaetud kuumal nahal.
See materjal valmis Estee Lauderi toel.
