Mida Lugeda: 5 Raamatut Parfümeeridele

Mida Lugeda: 5 Raamatut Parfümeeridele
Mida Lugeda: 5 Raamatut Parfümeeridele

Video: Mida Lugeda: 5 Raamatut Parfümeeridele

Video: Mida Lugeda: 5 Raamatut Parfümeeridele
Video: Esinemiseks ettevalmistumine: 3 esinemisega seotud raamatut, mida lugeda võiksid 2024, Märts
Anonim

Need raamatud aitavad teil, kui te ei saa parfüümide asjatundjat, hakake kindlasti aroomidest korralikult aru saama ja koguma vääriliste parfüümide kogu.

Image
Image

“Parfüüm. Kahekümnenda sajandi lõhnaainete ajalugu ", Lizzie Ostrom, kirjastus" Eksmo"

Parfüümikriitik Lizzie Ostromi kauaoodatud uudsus tahab kohe lugemise käigus meelde jääda. Pole igav pähe õppida, nagu kooliõpik, „sest see on vajalik” või kartuses aine B-kategooria saamise ees, kuid see on lihtsalt see, mida on lihtne, mänguliselt oma huvides meelde jätta (ja mõnikord ka oma parfümeeriaringkond). Lõppude lõpuks suutis Lizzie vähem kui viiekümne leheküljega välja anda kümneid huvitavaid fakte, ikoonilisi nimesid ja kaubamärke, täiesti fantastilisi detaile 20. sajandi parfümeeria ajaloost. Näiteks saame teada, et eriti kõrgendatud kandjad võtsid parfüümi sisse; sigarettidele piserdatud aroomid; 1910. aastate keskel valati ühe kõrgema taseme teatri näitlejad sõna otseses mõttes kolmeks (!) minutiks parfüümiga üle.

Mugavuse huvides jagab autor teksti kümnesse peatükki, mille pealkirjad on nagu „Möirgavad kahekümnendad“, „Kiiguvad kuuekümnendad“, „Isekad kaheksakümnendad“. Iga peatükk on pühendatud ühele parfümeeria aastakümnele ja jutustamisele eelneb lühike, kuid mahukas ajalooline ja kultuuriline sotsioloogiline ekskursioon, millele järgneb kümne parfüümi kirjeldus - selle perioodi sümbolid. Autor mitte ainult ei loetle parfüümimärkmeid ega hinda kompositsioone, vaid annab täieliku toimiku aroomi kohta, tuletades meelde, millistes kirjandusteostes teda mainiti, millistes teatrietendustes ta esines, milliseid dokumentaalseid tõendeid tema kaasaegsed endast jätsid. Ja see on väga oluline, sest paljusid Lizzie Ostromi mainitud lõhnaaineid pole enam olemas. Mõni pole isegi kollektsionääride hulgas.

"New York Timesi 1912. aasta raport rääkis moes Pariisi daamidest, kes otsivad" uusi sensatsioone ". Nüüd kasutavad nad roosiõli ning kannike ja kirsiõite parfüümide stimuleerivaid subkutaanseid süste. Esimesena proovis uut meelelahutust üks näitleja. Ta teatas, et nelikümmend kaheksa tundi pärast "värskelt lõigatud rohuna" tuntud parfüümi süstimist jäi tema nahk lõhnast küllastunud. " Ajakirjanik ei lisanud hoiatust: "Ärge proovige seda kodus," - loodetavasti süstisid lõhna ainult vallatud."

"100 parimat lõhnaainet. Parfüümi valimine ja kandmine ", Luca Torino, Tanya Sanchez, kirjastus" Mann, Ivanov ja Ferber"

Sellele väljaandele võib ohutult määrata kaasaegse parfümeeria piibli staatuse. Lõppude lõpuks olid Luca Torino ja Tanya Sanchez esimesed, kes autoriteetselt ja asjatundlikult, kuid samal ajal lihtsas ja juurdepääsetavas keeles selgitasid vähem teadlikule avalikkusele, milliseid 100 lõhnaainet võib pidada standardiks. Ja jah, peamine valikukriteerium olid autorite isiklikud eelistused, samuti - mis on oluline - valemi suhteline ohutus, mis, nagu teate, võib aastate jooksul suuresti varieeruda sõltuvalt IFRA organisatsiooni keeldudest (selle kohta saate lähemalt lugeda Tanya Sanchezi eessõnast) ja muudest teguritest.

Niisiis sisaldavad raamatu läikivad lehed sadade ikooniliste lõhnaainete atmosfäärilisi kirjeldusi, sealhulgas nii tuntud Estee Lauder Beyond Paradise'i, Davidoff Cool Wateri, Mugler Angelit kui ka nišikompositsioone Le Labo Patchouli 24, S-Perfume S-Ex, Histoires, ainult fännidele tuttav. De Parfums 1740. Ja on tore, et Torino-Sanchezi paari stiil on teravmeelselt seotud iroonia ja nende hinnangutes vaoshoitusega. Vastasel juhul oleks see võinud osutuda tüütuks poliitkorrektseks lugemiseks, mida on juba igal pool ohtralt.

Muide, Venemaa kuulsamatest parfüümikriitikutest ja veebisaidi fragrantica.ru (ka omamoodi parfüümipiibel, kuid veebis) kaastöötaja Sergei Borisovist sai ajalehe venekeelse väljaande teaduslik toimetaja. raamat.

"Kuigi Angelit reklaamitakse tüdrukutele mõeldud gurmaanilõhnana (või marjana kommipoes kommipoes), pole see tegelikult nii. Pange tähele, kuidas tema Aadama õun välja jääb: traditsiooniliste maskuliinsete lõhnade - piipude ja naha - patšuli maskuliinne, vaigune ja puine noot, kokkupõrkes silmatorkavate valgete lillede ja julge musta sõstraga. Neil kahel pool, mehelikul ja naiselikul, jagavad kamperi kõlavat nooti, mis klaasistab Angeli üleküpsenud aluse üle puhta tundetu külma."

“Nõukogude stiil. Parfüümid ja kosmeetika ", Marina Koleva, kirjastus" OLMA Media Group"

Esiteks on see ilus. Uskumatult kaunilt kujundatud, illustreeritud ja kirjutatud - kuigi me kõik mäletame, et NSV Liidus ei olnud mitte ainult seks, vaid ka parfümeeria. See tähendab, et loomulikult oli olemas ettevõte hirmutava nimega TEZHE (Fat Trust, 1937 nimetati ümber Soyuzparfyumerpromiks), samuti Novaya Zarya ja Svoboda kosmeetikatehased - kuid enne parfüümiparadiisi oli see nagu enne tähti. Palli valitseti Nõukogude Liidu avarustes, loomulikult legendaarne "Krasnaja Moskva" - 1904. aastal sündinud luksusliku revolutsioonieelse lõhna "Keisrinna lemmikbukett" järglane. Kuid lisaks sellele, nagu hiljem selgus, toodeti mitut tüüpi odekolonni, tualettseepi ja pulbrit: punane moon, hõbe maikelluke, valge sirel.

Vastupidiselt proletaarrealismi kaanonitele ei olnud pudelite kujundus kaugeltki alati lakooniline ja sama tüüpi ning pulbrit, isegi kõige odavamat, müüdi ilusates pappkarpides (ja selleski, mis on kallim ja isegi mõned kunstiteosed) - saate seda hõlpsalt kontrollida, sirvides avaldamist ja avastades haruldaste toodete fotosid, vintage pudeleid ja reklaamplakateid. Ja kui te tõsiselt lugemisse süvenete, avaneb nõukogude parfümeeria uuelt, igavalt küljelt. Kuigi miks ainult parfümeeria? Raamatus on üksikasjalikult kirjeldatud huulepulgad ja ripsmetuššid, hambapulbrid ja veidrused, mida nimetatakse "lõhnastatud kaenlaalusteks", ning kosmeetiline suveniir, mis loodi 1957. aasta noorte ja üliõpilaste festivali ning 1980. aasta olümpiamängude auks. Eraldi peatükid on pühendatud Nõukogude Venemaa parfümeeria- ja kultuurisidemetele Balti riikide, India ja Hiinaga.

“1940. aastal ilmus film“Särav rada”. Finaalis hõljub ZIS-autos taevas lihtne kuduja - Ülemnõukogu asetäitja. Kangelanna laulab, vastutuul puhub teda ja pole kahtlust, et see kolmkõla - auto, tuul, laul - on tõeline õnn. See pilt ja kõik selle loonud said moes. Naised värviti blondiinidena, kõik, nii noored kui vanad, laulsid: "Meil pole tõkkeid ei merel ega maal", kabriolettautost sai miljonite unistus. Ja Soyuzparfymerpromi sisikonnas tekkis idee luua väike (10 cm pikkune) pudel meeste kreemiks sinise klaasiga auto kujul."

Parfumi müütid. Eksklusiivne legendaarsete parfüümide kollektsioon , Marie Benedict Gaultier, Kirjastus Eksmo

Esmapilgul sellele raamatule võib tunduda, et selline uhke väljaanne on mõeldud ainult kingituseks. See on osaliselt tõsi: suures formaadis, kvaliteetne paks paber, hõbedane serv ja lõpuks paks pappkarp - mõnevõrra raske disain on selgelt kujundatud kingitust silmas pidades. Õnneks ei eita raamatu välised andmed sisu väärtust ja mis peamine - kasutusmugavust.

Üle 60 valitud kultuslõhna, millest igaüks määrab leviku, mis sisaldab põhjalikku teavet loomise ajaloo, kompositsiooni, heli iseloomu kohta. Lisaks soovitused, kellele see lõhn sobib ja kuidas seda kanda, samuti assotsiatiivne vahemik. Näiteks Guerlain Mitsouko jaoks näeb see rida välja selline: kahekümnenda sajandi alguse jaapanlanna + klaas head burgundia + märg nahka + Jean Harlow + mirabelle-pirukas. Boonus ülevaadetele - lühikesed intervjuud parfüümitööstuse tunnustatud asutustega: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.

Tsitaat Calvin Klein CK One aroomi kandmise kohta:

“Nagu odekolonn, hõõrudes seda üle kaela, kere ja templite, et nautida värskust igal päeval päeval. See sobib hästi teksariidest, valgest puuvillasest T-särgist ja Converse kingadest."

"Nelkidest sandaalini", Anna Zworykina, Pero kirjastus

Vene loodusparfüümi Anna Zvorykina raamatu täielik pealkiri on „Nelgist sandlipuudeni. Lõhna tähestik ja looduslike maitsete maailma juhend”. Ja kui olete huvitatud eranditult looduslikest, sünteesimata komponentidest loodud parfüümidest või soovite isegi omandada selliste kompositsioonide ehitamise kunsti, peaksite kindlasti lugema. Anna kirjutab lihtsalt, arusaadavalt ja väga põhjalikult. Ta alustab teooriast: ta selgitab üksikasjalikult parfümeerias aktsepteeritud mõisteid, annab koostisosade klassifikatsiooni ja õpetab nende segamise põhitõdesid.

Seejärel suundub ta parfüümikompositsioonide praktilisele kasutamisele - ta räägib ruumi lõhnava tsoneerimise põhimõtetest, sellest, millist parfüümisegu saab koridori ja elutoa jaoks kokku panna, mis lõhnab magamistoas unetust ja millised on sobib vannituppa. Ta puudutab isegi toiduvalmistamise teemat (loomulikult aroomide osas). Raamatu põhiosa, mille nimel kõik alustati, kannab aga nimetust "Elavad vaimud A-st Z-ni. Juhend algajale parfüümile". Siit leiate palju kasulikku teavet parfüümimaterjalide, nende ühilduvuse, kontsentratsiooni, valikupõhimõtete kohta. Ja lõpuks, teie tulevase parfüümi meistriteose nii olulise komponendi kohta nagu pudel.

"Ma ei taha öelda, et kunstlikult loodud aromaatsete molekulidega parfüümid oleksid halvemad kui looduslikud parfüümid. Molekulid võivad anda lõhnale struktuuri, vastupidavuse, sära. Fakt jääb siiski faktiks: kunstlike molekulideta parfüümid, mis on loodud ainult looduslikest koostisosadest, ja kunstlike molekulidega parfüümid lõhnavad täiesti erinevalt. Looduslikud parfüümid on lihtsalt erinevad: nad elavad ja avanevad vastavalt erinevatele seadustele. Mõnikord kaotavad nad heli kestuse ja järjepidevuse osas, kuid kahtlemata saavad nad tooni rikkusest kasu. Looduslikel lõhnadel on väiksem aura, nad istuvad kehale lähemal ja kõlavad intiimsemalt."

Soovitan: