Kuidas Poliitika Mõjutab Moetööstust

Sisukord:

Kuidas Poliitika Mõjutab Moetööstust
Kuidas Poliitika Mõjutab Moetööstust

Video: Kuidas Poliitika Mõjutab Moetööstust

Video: Kuidas Poliitika Mõjutab Moetööstust
Video: Ivan Orav tänasest Eesti poliitikast 2024, Märts
Anonim

Viimastel aastatel on poliitilised riskid kogu maailmas järsult suurenenud: Brexit, Donald Trumpi võit USA valimistel, terrorirünnakud ja valimised Euroopas - kõik need sündmused mõjutavad negatiivselt moetööstust ja võivad mõnikord oluliselt vähendada selle kasumit. Tugevad mängijad, kes suudavad oma ärimudeleid kiiresti ümber kujundada, võidavad aga igas olukorras.

Trump ja mood: tööstuse vaenlane number üks

Uus president lubab USA majandusele jõukust, kuna USA aktsiad on pärast tema valimisi igal nädalal tõusnud kõigi aegade kõrgemale. Teoreetiliselt peaks tarbija end tulevikus kindlalt tundma ja rohkem ostma ning kaupluste ja tarbekaupade tootjate kasum peaks kasvama. Kuid tegelikult pole pilt nii roosiline ja siin on see põhjus.

Ralli Tiffany & Co juures ja muud skandaalid

Tiffany & Co, kuulus juveelitootja, oli Trumpi tõttu üks esimesi, kes kannatas. Tema lipulaev New Yorgis (sama, millest Audrey Hepburn unistas hommikusöögil Tiffany's) asub Viiendal avenüül Trumpi torni kõrval. Viimane sai Trumpi poliitika vastaste protestide keskpunktiks nii tema valimiskampaania ajal kui ka pärast valimisi: inimesi oli nii palju, et kliendid vaevalt pääsesid poodi ning see on jõulude ja aastavahetuse kõige kuumem hooaeg! Tulemus polnud kaua oodata: Tiffany & Co. lipulaevade müük. puhkuseperioodil (november - detsember 2016) osutus tõeliseks katastroofiks, langedes 14%.

Uue presidendi teine ohver on tema enda tütar Ivanka Trump: Ameerika üks suuremaid jaemüüjaid Nordstrom lõpetas hiljuti oma rõivabrändiga koostöö. Trump süüdistas Nordstromi kallutatuses, kuid The Wall Street Journali (WSJ) avaldatud andmed viitavad sellele, et otsuse dikteeris tarbija valik: Ivanka Trumpi müük langes oktoobris tagasi ligi kolmandiku võrra. On lihtne arvata, et isa valimine oli otseselt seotud tütre kaubamärgi ebaõnnestumistega ning millised tagajärjed sellest Nordstromile saavad, pole veel selge.

TIFFANY & CO. FLAGSHOPI MÜÜK NOVEMBRIS-DETSEMBRIS 2016 langes 14%

Kuid tõelised kired lõid lõkkele seal, kus keegi ei oodanud: spordiriiete ümber. Ühe New Balance'i tippjuhi süütu fraas Trumpi majanduspoliitika toetuseks tekitas emotsioonilaine: Ameerika neonatsid kuulutasid NB "valgete inimeste ametlikeks kingadeks", Trumpi vastased põletavad tossusid, keegi ei kuula ettevõtte selgitused. Veidi parem on Under Armour, mille omanik, tuntud ärimees Kevin Plank kiitis Trumpi hiljutises intervjuus, öeldes, et selline ettevõtlusele orienteeritud president on riigi jaoks jumalakartus. Seetõttu hukkus Planck sotsiaalvõrgustikes sõna otseses mõttes ning kuulsad sportlased ja teised brändi partnerid mõistsid tema positsiooni avalikult hukka. Armori all ostis ajalehes terve lehe, et avalikkusele selgitada, kas nad saavad ettevõtet aidata.

Tõkked Aasia tarnijatele

Vahepeal, kui lugeda tähelepanelikumalt, ei toetanud NB üldse Trumpi, vaid ühte tema majanduslikku otsust, nimelt taganemist Vaikse ookeani piirkonna partnerlusest (TPP) ja ettevõte oli selle kaubanduslepingu vastane juba ammu enne Trumpi ilmus poliitilisele silmapiirile. Fakt on see, et TPP pidi pakkuma Ameerika Ühendriikidest kaubanduseelistusi paljudele Aasia riikidele, sealhulgas Vietnamile, millest on hiljuti saanud riiete ja jalatsite õmblemise maailma keskus. See on kasulik rõivaste ja jalatsite importijatele ning mitte niivõrd kohalikele tootjatele, eriti NB-le, kelle toodangu osakaal Ameerikas ulatub 25% -ni.

Leping kirjutati alla eelmise presidendi Barack Obama ajal 2016. aasta veebruaris, kuid kongress pole seda kunagi ratifitseerinud. Trump, kes valiti loosungite "Ameerika esimene" ja "Teeme Ameerika jälle suureks" all, lubas kampaania ajal TPP tühistada ja pidas oma sõna esimesel tööpäeval. See samm tegi NB-le heameelt, kuid paljud teised ettevõtted olid õnnetud, sest kolisid tootmise Vietnami, sealhulgas lootuses maksurežiimi parandada. Ameerika Ühendriikide jalatsite turustajad ja jaemüüjad hindasid varem TPP potentsiaalset kaubandustariifide kokkuhoidu esimesel aastal 450 miljonile dollarile. Kingade maksustamine on üks kõrgemaid Ameerikas ja ulatub näiteks kallite tossude puhul 20% -ni, kirjutab Bloomberg Intelligence; Kingatootjate seas on Trumpi otsuse peamisteks ohvriteks nimetanud analüütikud Foot Locker, Nike, adidas, Puma, Wolverine ja Timberland.

Peamine intriig on nüüd see, kas Trump kavatseb muid lubadusi täita. Eelkõige on Trump valimiskampaania ajal korduvalt kritiseerinud Hiinat, süüdistades seda valuutaga manipuleerimises, et ameeriklastelt töökohti võtta. Siiani pole uus president otsustavaid samme astunud, kuid kaubandussõda Hiinaga on õudusunenägu igale moetööstuse esindajale, sest enamus kaupu on nüüd seal toodetud.

Maksude suurenemise oht

Teine potentsiaalne oht on vabariiklaste pakutud nn USA piiride kohandamise maksu kehtestamine. Eeldatakse, et uus 20% suurune maks võetakse kõikidelt Ameerika Ühendriikidesse imporditud kaupadelt, millest lahutatakse nende siseriikliku tootmise maksumus. Nii loodavad seadusandjad aidata kohalikke tootjaid; Trump pole uut maksu veel heaks kiitnud, kuid see võib hästi olla, sest see vastab tema kontseptsioonile "Ameerika kõigepealt".

Ameerika jaemüüjad on juba nimetanud uue maksu "varjatud müügimaksuks" ja hoiatavad, et selle kehtestamine toob kaasa kõrgemad hinnad. "Me näeme seda plaani riskantsena ja läbimõtlematuna," tsiteeris CNBC David Frenchi, riikliku jaemüügiföderatsiooniga valitsuse suhete asepresidenti. Prantslane toob näiteks Jaapani, kelle majandus langes majanduslangusesse vahetult pärast müügimaksu kehtestamist kolm aastat tagasi.

Bloomberg kirjutab, et keskmine ameeriklane maksab riiete eest praegu sama palju kui 1990. aastate alguses, kui sellised ettevõtted nagu Nike ja Walmart hakkasid tootmist massiliselt kolima arengumaadesse. Samal perioodil kasvas USA-s kaupade ja teenuste korvi koguväärtus 80%. Ameerika on Maailmapanga rõivahindade edetabelis 179. kohast 50. kohal, USA-s on ostlemine odavam kui enamikus arenenud riikides, sealhulgas Kanadas, Norras, Austraalias, Jaapanis ja Saksamaal. Siiski on Ameerika moetööstusel rasked ajad. Kvartaliaruanded enamikust sektori avalikest ettevõtetest - nii kauplustest (Macy's, Nordstrom) kui ka tootjatest (Michael Kors, Ralph Lauren) - näitavad ühte: tarbija on hakanud üha enam ostma veebist, kust ta saab parim hind. Lisaks kulutavad turistid USA dollari kõrge vahetuskursi tõttu ostudele vähem.

KÕIGILE USA-sse imporditud kaupadele võidakse kehtestada uus 20% maks

Kas sellises olukorras saavad masssegmendi rõivaste ja jalatsite tootjad ja müüjad uue maksu tarbijale üle kanda? Vaevalt. RBC Capital Marketsi analüütik Scott Ciccarelli, kelle arvutused on välja andnud WSJ, hindab USA suurimate kaupluste kahjud uuest maksust 13 miljardile dollarile. Suurimate jaemüüjate, sealhulgas Target, JC Penney ja Best Buy juhid kohtusid hiljuti Trump arutab uue maksu negatiivset mõju, kuid koosoleku tulemuste kohta pole midagi teada. Oma viimases aruandes kirjutab Barclays Bank ka, et uus maks võib tõsiselt mõjutada spordibrände, eriti adidast ja Pumat, kuna nende tegevusvarud on madalad ja peaaegu kogu tootmine on koondunud Aasiasse.

Luksustootjate jaoks on olukord mõnevõrra parem - keskmiselt moodustab nende osakaal USA turu kogumüügist vaid 20–30% ja selle segmendi marginaal võib ulatuda 70% -ni, mis teoreetiliselt võimaldab neil mitte tõsta tarbijatele. Kallite kaupade tootmist on ka lihtsam kolida Ameerikasse: LVMH omanik ja tegevjuht Bernard Arnault on juba pärast tema valimisi kohtunud Trumpiga ja lubanud laiendada võimsust Ameerika Ühendriikides (nüüd on osa ettevõtte toodetest mõeldud kohalikule turule. toodetakse Californias).

Brexit ja Euroopa Parlamendi valimised: kuidas nõrk valuuta aitas turiste meelitada

Vahepeal on ka Euroopa rahutu, kuid moebrändid saavad sellest siiski kasu. Lähis-Idast pärit migrantide arvu kasv ja terrorirünnakud on möödunud aastal olnud tähelepanu keskpunktis ja koos nõrga majandusega on viinud populistlike parteide tõusuni. Eelmisel suvel tuli ootamatu üllatus Suurbritannialt, kelle elanikud hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt. Mandri-Euroopa on sel aastal tähelepanu keskpunktis. Parlamendivalimised on kavandatud märtsis Hollandis, Prantsusmaal nimetatakse mais uus president, sügisel toimuvad valimised Saksamaal ja 2018. aastal Itaalias. Kui varem ei uskunud keegi eriti Euroopa-vastaste parteide võitu, siis pärast Brexiti ja Trumpi võitu hakati selliseid riske tõsisemalt võtma.

Suurbritannia jaemüüjad tegid vahetult pärast Brexitit kõige halvemini, kuid 2016. aastal ei realiseerunud müügi langus - riikliku statistikabüroo andmetel oli tarbijatel hea meel kogu aasta teisel poolel sisseoste teha ja seda peamiselt kasvu tõttu. müük, kasvas Ühendkuningriigi majandus 2016. aasta IV kvartalis. Guardian kirjutab, et "52% neist, kes hääletasid Brexiti poolt, kulutasid raha sellepärast, et tähistasid võitu, ja 48% neist, kes hääletasid vastu - stressi leevendamiseks". Tegelikult pole britid lihtsalt veel tundnud oma otsuse võimalikke negatiivseid tagajärgi, sest ametlik protsess Euroopa Liidust lahkumiseks peaks algama alles märtsis. Kuid imporditud kaupade hinnad indekseerisid naela languse tõttu kõrgemale (kuna Brexit langes nael 16%) ja ostjad tormasid poodidesse neid odavamalt ostma, enne kui hinnad lõpuks tõusid.

BREXITI HETKEST kukkus nael 16%

Lisaks meelitas nõrk nael ootuspäraselt Suurbritanniasse välisturiste, eriti novembris ja detsembris, kui aastaga kasvas nende arv 16% ja 11%. Eriti õnnelikud on luksusbrändid, mille müük sõltub traditsiooniliselt külastajatest, eriti Hiinast ja Araabia riikidest. Näiteks osutus Suurbritannia kohaliku ikoonibrändi Burberry jaoks parimaks turuks: 2016. aasta viimases kvartalis kasvas kohalik müük 40%. Lisaks asuvad osa ettevõtte tootmisrajatistest Inglismaal, see võimaldab 2017. aastal kokku hoida umbes 115 miljonit naela, kirjutab Citi analüütik Thomas Chauvet. Ja pank UBS, viidates Global Blue andmetele, märgib, et turistid kulutasid Ühendkuningriigis pärast Brexitit eriti aktiivselt raha kulutama: 2016. aasta teisel poolel kasvas käibemaksu tagastamise maht märkimisväärselt iga kuu, eriti detsembris, kasv oli 26%.

Veebikauplus Asos näitas samuti suurepäraseid tulemusi, kuid massiturul - näiteks Nextil ja Marks & Spenceril - ei lähe hästi, kuid analüütikud peavad seda kaubamajade ja tänavate jaemüügivormingute populaarsuse languseks ning konkurentsi kasvuks. poliitilistele riskidele.

Euroopat aitas ka valuutategur, kusjuures euro langes eelmise aasta tippude tasemest 9%, kuna EKP jätkab raha trükkimist ja investorite hirm euroala tuleviku pärast valimiste eel on suurenenud. Kuid just nõrk valuuta meelitab turiste kogu maailmast. Kui 2015. aastal ja 2016. aasta esimesel poolel turismivoog, eriti Prantsusmaale, terrorirünnakute hirmus vähenes, siis aasta lõpuks jõudsid välismaalased taas Euroopasse. Global Blue andmetel kasvas detsembris käibemaksu tagastamine Euroopas tervikuna 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 4%, samas kui Prantsusmaal hüppas see koguni 21% (see on esimene tõus üle aasta). Sellest said enim kasu Euroopa juhtivad luksusnimed - LVMH, Dior, Hermès, Kering, mille tulemused sõltuvad suuresti külastajatest ja on märgatavalt paranenud kolmandas ja eriti neljandas kvartalis. Ja isegi Itaalia majas Prada, mida Hiina nõudluse langus kõige enam tabas, kasvas müük 2017. aasta jaanuaris - esimest korda üle aasta.

Hiina: korruptsioonivastane tapab luksusbrände

Hiina oma ligi 1,4 miljardi elaniku ja pidevalt kasvavate palkadega on pikka aega olnud moeettevõtete jaoks kõige atraktiivsem turg. Luksuskaupade hinnad on Hiinas tavaliselt oluliselt kõrgemad kui samade kaupade jaoks Euroopas või Ameerikas ning nende endi poodide kiire avamine ja hiinlaste aukartus lääne kaubamärkide vastu tagas ettevõtte kasumi kiire kasvu. Mõne mängija jaoks tuli kuni 80% 2000. aasta lõpus toimunud müügikasvust Hiinast ja Hongkongist. Ainult luksusbrändide müük Hiinas on erinevate hinnangute kohaselt 16–17 miljardit dollarit. Hiinas (sh Hongkong ja Macau) asuvate luksusbrändide osakaal on tuntud spordibrändide (Nike) müügist kuni 30%., adidas) - kuni 15%.

Kuid viimastel aastatel on Hiina turg muutunud probleemide allikaks mitmel põhjusel. Esiteks hakkasid Hiina võimud võitlema korruptsiooniga, sealhulgas ametnikele tehtud kingitustega, mis mõjutasid kohe ehete, käekellade, aga ka kõige kallimate rõivaste ja jalanõude müüki. Teiseks on Hiina turistid vähem tõenäolised külastama Hongkongi, millel oli varem ostumeka staatus, eelkõige tänu Hiina-vastastele miitingutele kesklinnas (Hongkong on Hiina erihalduspiirkond, selle elanikud on korduvalt Hiina katseid tugevdada kontrolli selle territooriumi üle). Kolmandaks on Hiina jüaan viimase kahe aasta jooksul järk-järgult nõrgenenud, sealhulgas poliitilistel põhjustel, ja see vähendab kohaliku elanikkonna võimet osta välismaiseid kaupu.

HIINA JAGAB LUKSUSMÄRKIDE MÜÜGIST kuni 30%

Enim mõjutasid muidugi ehte- ja kellafirmad - Richemont (kaubamärgid Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget jt) ja Swatch (lisaks tuntud odavate kellade kaubamärgile sama nimega, on ta selliste tuntud kaubamärkide omanik, nagu Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega, Longines, Rado jt), aga ka Hiina turule suure ekspositsiooniga kallite rõivaste kaubamärgid. konglomeraat LVMH, Prada, Bottega Veneta. Spordibrändidel on seevastu hästi läinud - Nike ja adidase toodete müük on alates 2008. aasta Pekingi olümpiamängudest enam kui kahekordistunud.

Kuid viimastel kuudel on kogu moetööstuse müük Hiinas taastumas. Esiteks on moefirmad tarbijatega poolenisti kohtunud ja vähendanud riikide vahelist hinnavahet (langetades hindu Hiinas ja tõstes hindu teistel turgudel, eriti Euroopas). Teiseks võitlevad ettevõtted koos Hiina ametivõimudega karmimalt võltsingute vastu. Ja kolmandaks harjus Hiina tarbija järk-järgult korruptsioonivastase võitluse ja pidevalt devalveeruva jüaaniga ning naasis paljuski oma vanade harjumuste juurde - lõppude lõpuks on riigi majandus endiselt kasvamas, mis tähendab, et inimesed kalduvad kulutama.

Venemaa: "turbulentsijärgne periood"

Venemaa moeturgu ei säästetud ka poliitiliste riskidega: aastatel 2014–2015 viisid Lääne sanktsioonid ja naftahinna langus rubla vahetuskursi järsu languse ja selle tagajärjel elanikkonna ostujõu. Samal ajal muutusid rõivad ja jalatsid üheks esimeseks esemeks, mis vähendas venelaste kulutusi. Alates 2013. aasta tipust on moeturg langenud enam kui poole võrra (2016. aastal 34,3 miljardi dollarini), eriti 2015. aastal, kui müük langes 9% rublades (43% dollarites), selgub hiljutisest uuringust. Fashion Consulting Group (FCG). Kõige rohkem said kannatada keskmise hinnasegmendi kaubamärgid; mõned välismaised jaemüüjad (näiteks River Island, Esprit, Laura Ashley), kriisist ehmunud, lahkusid Venemaalt üldse ja enamik kohalikke tegijaid (Vis-à-Vis, Love Republic, Gloria Jeans) vähendas kaupluste arvu.

Kuid juba 2016. aastal stabiliseerus müük rublades (+ 1%), kuigi dollari kogutulu langes vahetuskursi tõttu jätkuvalt (-10%) ning 2017. aastal prognoosib FCG dollari arvestuses 4,8–11,5% kasvu. väljend, kutsudes jooksvat aastat turbulentsijärgseks perioodiks. Samal ajal märgib FCG, et paljudel Venemaale jäänud välismaistel kaubamärkidel (Zara, H&M, Bershka jt) õnnestus kriisi ära kasutada, et oma kohalolekut Venemaa turul suurendada, edestades kohalikke mängijaid märkimisväärselt.

MERCURY RIIETUSSUUNA (TSUM, DOLCE & GABBANA, TOM FORD JA MUUD BUTIIKUD) KASUM KASVAS VEEBRUAR-JUULIS 2016 50%

Taastumine on nähtav ka luksuskaupade segmendis: kahe kriisiaasta jooksul langes nende müük enam kui 40%, kuid juba 2016. aastal ületas kasv 9% (3,5 miljardi euroni), selgus konsultatsioonide ühisuuringust ettevõtted Exane BNP Paribas ja Contactlab ning taastamine jätkub 2017. aastal. Tõsi, mõned mängijad otsustasid tulude ja turuosa kasvu huvides kasumi ohverdada: näiteks järgis Mercury 2016. aastal Milano hindade strateegiat, vähendades luksuskaupade hindu Euroopa tasemele ja veelgi madalamale. Samal ajal langes rõivasuuna Mercury (TSUM, Dolce & Gabbana, Tom Ford ja muud butiigid) kasum 2016. aasta veebruaris-juulis umbes 50%, teatas agentuur RBC, viidates TSUM-i tegevjuhile Alexander Pavlovile ja eraldi TSUM-ile. - 10-15% võrra.

Luksuskaupade müügi taastumist aitasid kaasa nii majanduse stabiliseerumine, Venemaalt lahkumise keeld mõnele ametnike rühmale kui ka märkimisväärne turistide sissevool välismaalt, eriti Hiinast. "Venemaast saab piirkond, kus inimesed ostavad," ütles Valentino tegevjuht Stefano Sassi eelmise aasta novembris Vedomosti. "Moskvas oleme suurendanud oma kohalolekut ühest poest neljani ja kõigi nende müük on fantastiline!" Samuti on turuosalistel suuri lootusi välismaalaste Venemaal maksuvaba süsteemi kehtestamisele. Pilootprojekt peaks tööle hakkama 2017. aastal Moskvas, Moskva oblastis, Sotšis ja Peterburis - ning kahtlemata avab see uuendus paljudele suurtele jaemüüjatele, kes juba panustavad turistide voolule, uusi silmaringi.

Soovitan: